Правила и техника обрезки

Рубрика: Садоводство

1. Может ли садовод, не имеющий достаточного опыта, обрезать плодовые деревья. Что для этого нужно знать.
2. В чем различие между подрезкой и вырезкой. Какое влияние они оказывают на дерево.
3. Зачем применяют вырезку и зачем подрезку.
4. Как правильно подрезать однолетний прирост молодых деревьев.
5. Что такое вырезка “на кольцо”.
6. Какая обрезка называется “переводом на боковое разветвление”.
7. Что такое прищипка. Для чего ее применяют.
8. Какую обрезку называют сильной, средней и слабой.
9. Нет ли противоречия в том, что на молодом дереве сильная подрезка ветки (ветви) усиливает на ней рост побегов, но ослабляет ее силу.
10. Когда нужно применять сильную и когда слабую подрезку у молодых деревьев.
11. В чем состоит правило соподчинения. Почему необходимо его придерживаться при формировании.
12. Можно ли придать ветви нужное направление? Как это сделать.
13. Что надо делать, чтобы в кроне не было трущихся ветвей.
14. Можно ли не вырезать ветвь, которая расположена слишком близко возле другой.
15. Нужна ли какая-нибудь обработка мест среза.
16. Как удалять крупные ветви, чтобы избежать отдиров коры.

Может ли садовод, не имеющий достаточного опыта, обрезать плодовые деревья. Что для этого нужно знать.
Может, но для этого он должен прежде всего разобраться в строении растений, в том, как естественно развиваются они, чтобы знать, в чем нужна им помощь и какие недостатки нужно предупредить или устранить обрезкой. Кроме того, нужно понимать, как подействует разный тип обрезки на растения, то есть какие изменения в естественном росте и особенностях плодоношения вызывает обрезка. Не зная этого, лучше не обрезать плодовые деревья.

В чем различие между подрезкой и вырезкой. Какое влияние они оказывают на дерево.
При вырезке удаляют целиком у основания (”на кольцо”) какое-либо боковое ответвление; длина маточной ветви не меняется.

При подрезке (укорачивании) отрезают верхнюю часть ветки (или ветви); в результате подрезки длина этой части дерева может сильно уменьшиться.

При подрезке на данной ветке остается меньше почек сильнее, чем при вырезке, нарушается установившееся на дереве равновесие. Под действием подрезки пробуждаются к прорастанию многие нижележащие почки, которые оставались бы спящими, боковые разветвления вырастают более сильными, уменьшается голенастость дерева.

Деревья, которые постоянно подрезают, меньше по объему, более коренастые, ветви их более устойчивы, чем у деревьев без подрезки. Умеренная подрезка усиливает плодовые веточки и увеличивает их долговечность.

Приемы обрезки  
   
 1320.jpg
  
 
Укорачивание или обрезка
1 - однолетнего прироста; 2 - “на боковое разветвление” на 2-летней древесине; 3 - “на боковое разветвление” на 3-летней древесине. Вырезка: 4 - однолетнего прироста (конкурента); 5 - загущающих 2-летних веток. Стрелки указывают границы годичных приростов.
 

Прореживание с вырезкой даже большого количества ветвей относитеьно мало (и обычно не в первый год) сказывается на усилении ветвления и роста побегов. Но при прореживании улучшаются условия освещения и воздушного питания оставшихся частей на большом протяжении скелетных ветвей. Это способствует лучшему формированию цветочных почек не только на периферии, но и в центре кроны и побуждает дерево к плодоношению. Увеличиваются плодоносность и долговечность обрастающих веточек внутри кроны. Поэтому нужно умело сочетать подрезку с вырезкой, руководствуясь состоянием дерева.

Зачем применяют вырезку и зачем подрезку.
Вырезку применяют главным образом для прореживания, для улучшения освещения кроны, чтобы предохранить обрастающие веточки от раннего отмирания внутри кроны и улучшить закладку на них цветочных почек.

В сочетании с подрезкой вырезку части скелетных и обрастающих ветвей применяют в тех случаях, когда нужно добиться регулярности плодоношения у деревьев, дающих урожай периодично (не ежегодно), и улучшить размер и окраску плодов.

Подрезка особенно необходима при формировании молодых деревьев в тех случаях, когда требуется улучшить ветвление в определенных пунктах, усилить плодовые веточки, уменьшить голенастость, сделать ветви устойчивыми, придать им нужное направление роста. Подрезку применяют также в тех случаях, когда необходимо ослабить какую-либо ветку, чтобы не дать ей развиться в сильное скелетное разветвление (превратить в полускелетную или обрастающую), а также чтобы уравнять ветви по силе развития или подчинить боковые ветви тем, на которых они образовались. На старых деревьях подрезку применяют в основном для того, чтобы вновь усилить рост - вызвать появление новых сильных побегов и волчков.

Как правильно подрезать однолетний прирост молодых деревьев.
При укорачивании однолетнего прироста молодых деревьев, который является продолжением скелетных разветвлений, важно, чтобы рана быстрее зарастала и чтобы не происходило заражения древесины. Поэтому срезы нужно делать правильно. Срез делают обычно непосредственно над почкой без оставления коротких пеньков, которые усыхают и затрудняют зарастание раны. Он должен быть наклонным; начинают его на побеге с противоположной почке стороны на уровне ее основания и оканчивают над самой вершиной почки. Такой срез “на почку” удобнее делать ножом. Не следует начинать срез значительно ниже основания почки, так как очень косой срез получается очень длинным, верхняя часть подрезаемого прироста сильно подсушивается и из верхней почки вырастает слабый побег.
При ранней обрезке (в конце зимы) лучше срезать в середине междоузлия с оставлением длинных пеньков в 1,5 - 2 см, иначе при возвратах сильных морозов срезы “на почку” сильно иссушаются и побег из этой почки развивается слабым. Значительно сильнее растет побег из следующей нижележащей почки, часто в неудобном направлении. Длинные пеньки в большинстве случаев отламываются в течение лета, а оставшиеся следует вырезать при обрезке следующей весной. При оставлении пеньков можно обрезать секатором, что очень ускоряет работу.
   
 
 1321.jpg
 
Подрезка улучшает ветвление 
1 - ветвь яблони сорта Грушовка московская, у которой ежегодно слабо угорачивали однолетний прирост, хорошо разветвлена, обрастающие веточки сильные; 2 - ветвь яблони того же сорта и возраста, у которой не укорачивали однолетний прирост, не имеет скелетных разветвлений следующего порядка, плодовые веточки в большинстве очень слабые и поэтому вскоре отомрут. 
Полускелетные и обрастающие ветви всегда можно обрезать секатором, не особо заботясь о правильности среза.

Эти ветви недолговечны, и их периодически омолаживают, возобновляя срезы на новых местах.

Влияние различной обрезки на характер и силу разветвлений 
  
 
 1322.jpg
 
Две равные по силе однолетние ветки (а и б) после трех лет обрезки. Ветка а превратилать в скелетную ветвь, ветка б стала слабой полускелетной (пунктиром обозначены срезаемые части). 

Что такое вырезка “на кольцо”.
Вырезкой “на кольцо” называют правильный срез при вырезке ветки (ветви). У ветвей, отходящих под большим углом, нужно срезать по самой верхушке кольцевого наплыва, который имеется вокруг основания боковой ветки; плоскость среза ведут почти параллельно оси ствола (или ветви, на которой делают вырезку, с небольшим наклоном к верхней части среза).

При острых углах отхождения боковой ветви кольцевой наплыв у ее основания имеется только с верхней стороны (между стволом и спиливаемым ответвлением) и отсутствует вокруг нижней ее части. В этом случае, чтобы определить наклон плоскости среза и не сделать очень большую рану, поступают следующим образом. Из точки на верхней части кольцевого наплыва (А) мысленно проводят две линии - параллельно оси ствола (или маточной ветви) (АД) и перпендикулярно оси спиливаемой ветви (АС). Если угол, образованный этими линиями (угол ДАС), разделить пополам, это и будет необходимое направление отпила (по линии АБ).

Какая обрезка называется “переводом на боковое разветвление”.
Выражение “перевод на боковое разветвление” и равнозначные ему “обрезка над боковым разветвлением на 2 - летней древесине” означают, что окончание скелетной ветви срезано над боковой веткой, выросшей на 2 - летнем приросте этой скелетной ветви, то есть на приросте позапрошлого календарного года.При такой подрезке весь вышележащий однолетний, а иногда и некоторое количество двухлетнего прироста скелетной ветви срезают, и в дальнейшем ее продолжением делается боковая ветвь, над которой произведен срез. После такой подрезки на разветвлениях нижележащей части основной ветви и на разветвлении, на которое сделана обрезка, усиливаются приросты.
   
 
 1323.jpg
 
Срезка на почку однолетних приростов:
а - правильно, б - неправильно: слишком низкий и косой срез; в - неправильно: оставлен маленький пенек, который усыхает и затрудняет зарастание раны; г - если обрезку производят рано, оставляют длинный пенек, чтобы предотвратить почку от иссушения при возврате морозов. 

Подобно этому срезку можно делать над боковой веткой, выросшей на 3 - 4-летней и более старой части скелетной ветви.

Что такое прищипка. Для чего ее применяют.
Прищипка, или пинцировка, - сощипывание травянистой верхушки растущего побега.

Применяют прищипку с разной целью: чтобы регулировать силу побегов; для ускорения окончания роста побегов и их вызревания; для превращения сильных побегов в полускелетные ветки и для формирования на них цветочных почек.

В зависимости от поставленной задачи меняются сроки прищипки.   
 
 
 Возникающие на внутренней стороне ветвей конкуренты, волчковые и другие побеги для ослабления прищипывают в ранние сроки - через 10 - 15 дней после начала роста, когда выявится сила роста побегов. Если они не были своевременно ослаблены, их вырезают “на кольцо”.
Прищипку для превращения веток в полускелетные и обрастающие делают за 1 - 2 декады до окончания роста, в средней полосе - примерно с начала до середины июля.
 1324.jpg
Техника вырезки боковых разветвлений:
1 - неправильно: оставлен пень (”шип”) ; 2 - неправильно: глубокий срез - вырезан кольцевой наплыв, велика рана, и она плохо разастает; 3 - правильно: по вершине кольцевого канала. 
Для регулирования силы роста отдельных веток, например для подчинения боковых ветвей проводнику, их прищипывают по мере достижения побегами желательной длины. Прищипкой задерживают на некоторое время рост наиболее сильных веток, чтобы дать возможность отстающим, неприщипнутым, догнать их.

Если прищипкой хотят ускорить окончание роста побегов и вызревания древесины у молодых деревьев, склонных затягивать рост, ее делают в более поздние сроки, близкие к нормальному окончанию роста, - с конца июля до середины августа. Слишком ранняя прищипка вызовет сильный вторичный рост, а поздняя будет безрезультатной, так как при холодной погоде одревеснения не происходит.

Если применять прищипку, почти отпадает необходимость в весенней обрезке. Проведению этой работы препятствует загруженность вегетационного периода другими работами.    
 
 1325.jpg
 
Определение правильного направления плоскости среза ветвей (АБ), имеющих разные углы отхождения:
1 и 2 - при больших углах отхождения; 3 - при острых углах. 
  
 
 1326.jpg
 
Обрезка “переводом на боковое разветвление”:
слева - до обрезки, справа - после обрезки. Ветвь 1 растет в неудачном направлении - сближается со стволом, конкурирует с ним и препятствует проникновению света внутрь кроны. Чтобы сразу значительно отдалить ветвь от ствола, ее срезают над боковой воткой в пункте а; срез сделан на двухлетней древесине. Вырезают веточку в, так как после такой подрезки она начнет сильно расти во внутреннюю часть кроны и будет сильно ее загущать (пунктиром отмечены срезаемые части). 

Какую обрезку называют сильной, средней и слабой.
Силу обрезки устанавливают главным образом по степени подрезки. Она считается тем сильнее, чем больше укорочена ветка (или ветвь). У молодых деревьев силу обрезки определяют чаще всего по степени укорачивания и количеству подрезанных однолетних веток.

Ориентировочно можно считать, что при укорачивании однолетнего прироста до 1/4 его длины (то есть срезают не более 1/4 длины прироста) степень подрезки будет слабой, до 1/3 длины - средней, от 1/3 до половины и более - сильной.

Определять степень укорачивания можно также по количеству и силе развития срезаемых на побеге почек. Срезка верхней, недостаточно одревесневшей части побега со слаборазвитыми почками - это слабая подрезка, так как длина новых разветвлений увеличивается мало; если подрезкой удаляют не более 1/4 сильных почек, подрезка будет средней силы. Чем больше почек удаляют при подрезке, тем сильнее ее степень.

Нет ли противоречия в том, что на молодом дереве сильная подрезка ветки (ветви) усиливает на ней рост побегов, но ослабляет ее силу.
Это кажущееся противоречие создается вследствие неточности применяемых тепминов, выражающих сущность явлений, которые происходят при подрезке. Несмотря на то, что сила роста побегов возрастает у сильнее подрезанной ветви к концу вегетации бывает все же меньше, чем ветви, находящейся в однородных условиях, но укороченной слабее (оставшаяся после сильной подрезки небольшая часть ветви вместе с новым приростом, хотя и более сильным, не достигает той длины, которую имеет слабо укороченная ветвь вместе с новым, хотя и более слабым годичным приростом).

На молодых деревьях слабее растут и отстают в развитии (по длине и толщине) те ветви, оконгчания которых расположены ниже. Поэтому, если окончание какой-либо ветви в результате сильного укорачивания оказалось ниже, чем других, слабо укороченных, сила роста и общая сила развития (по длине и толщине) заметно ослабевают. Особенно сильно ослабить ветвь можно повтоной подрезкой.

Развитие такой “осаженной” подрезкой ветви как бы подавляется выше расположенными ветвями.

Когда нужно применять сильную и когда слабую подрезку у молодых деревьев.
Более сильно подрезают дерево (сильнее укорачивают), когда нужно усилить рост, ветвление и утолщение оснований ветвей. При слабом приросте скелетных ветвей (менее 30 см) в целом для дерева нужно применять сильную подрезку (сильно укорачивать однолетний прирост).

  
 
 1327.jpg
 
Влияние подрезки (укорачивания) на силу роста новых побегов (двухлетние ветки):
>А, Б - без подрезки; а, б - при подрезке годового прироста наполовину; 1 - окончание годового прироста; 2 - место подрезки годового прироста. Без подрезки развились лишь очень слабые боковые побеги, копьеца и кольчатки.  Сильное укорачивание вызвало развитие большого количества длинных побегов. Однако, хотя без подрезки развились более слабые побеги продолжения все же эти ветви длиннее, чем соответвствующие им ветви, подвергавшиеся укорачиванию. 

Если прирост очень слаб (менее 15 см), то, чтобы вызвать сильный прирост скелетных ветвей, их нужно укорачивать до 2-летней древесины, то есть обрезать над какой-либо веткой на 2-летнем приросте скелетной ветви.

Слабую степень подрезки применяют в том случае, когда желательно ускорить плодоношение молодого дерева. Если скелетные ветви имеют сильный однолетний прирост (свыше 40 см), на дереве в целом нужно применять слабую подрезку (мало укорачивать), чтобы не вызвать большого количества новых сильных веток.

Этими правилами руководствуются, когда устанавливают степень силы роста и ветвления молодых деревьев. Но на одном и том же дереве степень подрезки отдельных его разветвлений различна в зависимости от роли и положения их в кроне.

Так например, если ветку оставляют скелетной, ее подрезают слабее (меньше укорачивают), чем ветку, которую нужно ослабить и превратить в полускелетную или обрастающую. Это необходимо, чтобы окончания скелетной ветки после подрезки было расположено выше, чем ослабляемой - полускелетной. Проводник подрезают выше, чем его боковые разветвления, чтобы он над ними доминировал: ветви 1-го порядка подрезают меньше, чем ветви 2-го порядка. Если ветки нужно уравнять по силе развития, их подрезают так, чтобы их окончания были на одной высоте. В этом случае верхние и более сильные ветки подрезают сильнее, а нижние и более слабые подрезают меньше или совсем не подрезают.

   
 
  1328.jpg
 
Правило соподчинения (схема):
слева - при обрезке молодого дерева; справа - отдельной скелетной ветви (схема). П - проводник, 1 - разветвления первого порядка, 2 - второго, 3 - третьего, 4 - четвертого порядка (пунктиром отмечены удаляемые части) 

В чем состоит правило соподчинения. Почему необходимо его придерживаться при формировании.
Правило соподчинения состоит в том, что разветвления последующих порядков ветвления должны быть слабее (подчинены) по длине (вернее, по высоте) и по толщине, чем разветвления предыдущих порядков. Например, проводник должен быть толще, а верхушка его расположена выше, чем скелетных ветвей 1-го порядка ветвления, а те, в свою очередь, должны быть сильнее, чем ветви, развившиеся на них, и т. д.

Если такого подчинения нет, крона будет непрочной, так как образуются развилки, в которых могут произойти отломы ветвей. Кроме того, если придерживаться этого правила, можно, не загущая крону, уместить в том же объеме больше ветвей всех порядков ветвления. В этом случае новые ветки разных порядков будут отрастать на разной высоте. Если соподчинения нет, новые разветвления на маточных ветвях разных порядков ветвления будут развиваться на одной высоте, сплетаться и затенять друг друга.

Можно ли придать ветви нужное направление? Как это сделать.
Для этого обрезают однолетний прирост над почкой, расположенной с той стороны, куда желательно направить рост ветви. Из почки на внутренней стороне ветки новый побег будет расти внутрь кроны, из почки на наружной стороне - наружу кроны, а из почек на боковых сторонах ветви рост нового побега будет вправо или влево от прежнего направления. Таким способом можно в течение нескольких лет изменить первоначальное направление роста ветви.

Многолетнюю ветвь можно срезать над боковым разветвлением, растущим в нужном направлении. Этим приемом, который называют “переводом на боковое разветвление”, можно сразу значительно изменить рост ветви в желательном направлении. Изменяют направление роста ветви также установкой распорок и подвязкой.

Что надо делать, чтобы в кроне не было трущихся ветвей.
Для этого нужно своевременно направить их рост в разные стороны. Изменяют направление роста укорачиванием однолетнего прироста ветки над соответствующими почками или срезкой многолетних ветвей над боковыми разветвлениями.

Можно ли не вырезать ветвь, которая расположена слишком близко возле другой.
В незагущенной кроне можно, не вырезая ветви, развести их в разные стороны в свободное пространство. В загущенной кроне лучше вырезать одну, наименее удачно расположенную, хотя бы даже и очень крупную, ветвь, чем оставить все, подрезав их понемногу. Удаление одной крупной ветви позволяет легче распределить в пространстве оставшиеся, которые лишь слегка подрезают. При этом вопрос их размещения разрешается на много лет вперед. Вырезкой же большого количества мелких разветвлений достигается разреживание только на 1 - 2 года.

Нужна ли какая-нибудь обработка мест среза.
Шероховатую поверхность ран, сделанную пилой, а иногда и секатором, нужно сгладить острым ножом или стамеской. Чтобы предохранить древесину от гнили, раны, имеющие в диаметре более 1 см, замазывают нигроловой замазкой (3 части золы + 1 часть нигрола) или масляной краской, лучше изготовленной на натуральной олифе.

Можно применять и минеральную олифу - аксоль. Она лучше дезинфицирует рану, но несколько затрудняет ее зарастание. Из красок лучше использовать сурик, охру, сажу. Зеленая краска ярь-медянка и свинцовые белила вызывают ожоги здоровой коры при стекании с раны, применять их не следует.

Можно пользоваться также асфальтовым кузбасским лаком, лаком № 77. Они хорошо предохраняют древесину от заражения гнилью, но довольно быстро разрушаются, поэтому на поверхности больших ран через год необходимо обновлять смазку.

Ускоряет зарастание ран садовый вар, изготовляемый из петролатума с парафином.

Хорошие результаты дает и обычный садовый вар, но он дорог для этих целей.

Как удалять крупные ветви, чтобы избежать отдиров коры.
При спиливании крупных ветвей нельзя оставлять пеньки, так как они препятствуют зарастанию раны и способствуют образованию дупел. Чтобы не отдиралась кора при отломе недопиленной ветви, первоначально на небольшом расстоянии от ствола подпиливают ветвь снизу приметно на 1/3 ее толщины (пока не начнет зажимать пилу); затем на 3 - 5 см выше нижнего подпила начинают допиливать ветвь сверху, пока она не отвалится.    
 
 1329.jpg
 
Отпиливание крупных ветвей:
слева - правильно сделан снизу подпил до трети диаметра ветви; справа - отрыв ветви - она не была подпилена снизу. 
После этого оставшийся пенек отпиливают в нужном месте. Очень крупные сучья лучше отпиливать по частям.